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Dic

Los telescopios de los Amigos del Observatorio Tres Juncos: el C11 CGE de Patricio Domínguez

Introducción

  • En esta página quería presentaros los detalles de mi equipo. Gran parte de él ha sido adquirido poco a poco en Óptica Roma (Madrid) gracias a los consejos de sus excelentes profesionales. Algunos elementos han sido comprados a compañeros de afición y otros en supermercados y autoservicios mayoristas. Esa montura es la causante de la amistad trabada entre los Amigos del Observatorio Tres Juncos. No hay muchas unidades de CGE en España y las peculiaridades de esta montura hizo que nos pusiéramos en contacto para echarnos -nunca mejor dicho- un cable.

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Este es mi telecopio doméstico: un Celestron C11 CGE con un telescopio solar (filtro H alfa Coronado Solarmax 40 BF5 en un Megrez 80SD). Para el campo suelo usar un Dobson LightBridge 16"

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Esta es una vista más general. La terraza tiene una buena orientación hacia el plano de la eclíptica mientras que me resguarda del viento (y en esta zona de Madrid suele haber mucho). La Luna y los planetas pasan literalmente por delante de mí.


Equipo de fotografía de Luna y planetas

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C11 CGE con un parasol casero fabricado con una lámina HIP (poliestireno de alto impacto). Unas tiras de Velcro sujetan el parasol y lo decora -por decir algo- un vinilo autoadhesivo adquirido de saldo por 20 céntimos en IKEA. El parasol se ha sobredimensionado para su uso diurno ya que esa longitud resulta muy útil para fotografiar Venus y Mercurio durante el día. En esta ocasión usaba mi cámara DMK31AF03.AS, en la imagen siguiente aparece mi segunda DMK, el modelo DMK21AU618.AS, mucho más sensible pero de menor resolución.

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El C11 CGE durante unas pruebas de fotografía diurna de planetas (Venus en este caso y sin parasol montado). La cámara -el cubito azul- es una DMK21AU618.AS. Todos los Amigos del Observatorio Tres Juncos tenemos al menos un cubito azul. A continuación Hay una Barlow Celestron Ultima X2, una rueda de filtros motorizada BrightStar Quantum (7 filtros de 1,25", Un Flip-Mirror de Vixen y un enfocador Crayford de Baader motorizado con un kit de Lunático. En el observatorio Tres Juncos usamos la rueda Orion Nautilus que es la misma que la BrightStar Quantum. La caja de la controladora del motor del enfocador -Seletek- está fijada a la columna mediante tiras de Velcro. 

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En esta imagen volvemos a ver el equipo de fotografía de planetas. DMK21AU618.AS, Barlow Celestron Ultima X2, rueda de filtros BrightStar Quantum, Flip-Mirror de Vixen y enfocador Crayford Baader motorizado. Mis filtros habituales son: Astronomik RGB Type 2, Astronomik IR Planet Pro 742 y 807, Baader Methane y Baader Venus U-Filter.

El cordón de seguridad, ese cordón amarillento que cuelga en diagonal, va fijado a la cámara mediante un tornillo y en el otro extremo lleva un mosquetón que fijo al asa del C11. Con un segundo cabo en ocasiones aseguro también la rueda de filtros.

Uno de los problemas de uso estas cámaras de video es el tamaño pequeño de su sensor que se traduce en un campo visual muy pequeño, similar al de un ocular de unos 5mm. En ocasiones el GoTo no lo hemos afinado lo suficiente y no centra correctametne los objetos en el campo de la cámara y por lo tanto suele ser diicil centrar el planeta en su campo. El flip mirror de Vixen es un espejo basculante que permite centrar el objeto en el campo de la cámara. Con este aparato el centrado es muy sencillo: basculamos el espejo, desviamos el haz de luz hacia el ocular (suelo montar un Plössl de 26mm), vemos un gran campo y centramos el objeto, basculamos de nuevo el espejo y damos paso directo del haz de luz hacia la cámara. El flip mirror tiene un barrilete de 2" que introducimos en el enfocador. En el extremo orientado hacia la cámara he colocado un cierre rápido de Baader Planetarium (T-2 Changer System).

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(Imagen: Baader Planetarium)

A pesar de lo aparatoso del sistema fotográfico, gracias a estos cierres y barriletes el conjunto se monta y desmonta rápidamente. Es modular y lleva incluso unos cierres rápidos de Baader.

Una tercera cámara (Bresser CMOS) servirá de buscador electrónico. Irá fijada mediante una mordaza Losmandy a la cola de milano bajo la boca del tubo y usará un objetivo 5/60mm f/1,6 de hasta 2,5x3,5º de campo.


Enfocador electrónico

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En la trasera del C11 monto un visual-back Click-Lock de 2" cuando lo uso para observación visual o un enfocador Crayford de Baader motorizado con un kit de Lunático cuando lo empleo para fotografía. El enfocador es uno de los primeros Crayford que comercializó Baader Planetarium. No tiene mando micrométrico. De hecho, compré un kit Baader Crayford Steeltrack SCT del que usé el Crayford para mi dobson Meade LightBridge 16", el Crayford del 16" para el LightBridge 12", el del 12" lo monté en un 6" y el del 6" acabó en este. Una cadena de cambios que me permitió, de un plumazo, mejorar todos mis tubos. Al fin y al cabo, este enfocador es bueno, muy suave (ya me encargué en su momento de pulirlo y lubricarlo) y cuando se motoriza, el mando micrométrico no es de utilidad alguna, tan sólo añade sobrepeso. El kit de motorización es de Lunático y se controla mediante un Seletek también de Lunático.

En primer término se ve el logo del 50º Aniversario de Celestron "Celebrating 50 Years". En realidad era un pin, de esos de poner en la ropa, pero me hacía gracia, le corté la púa y se lo pegué al C11.

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La manguera mantiene el haz de cables de la Rueda de filtros, cinta calentadora y cámara y pasa por debajo del asa del C11. El asa siempre me pareció demasiado fina, pero es fuerte. A ella engancho el mosquetón de seguridad de la cámara.

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Detalle del Seletek mediante el que controlo el motor de enfoque y con el que en breve espero controlar también el zoom y foco del buscador electrónico. Tengo además un mando manual para accionar el motor eléctrico. Este mando manual tiene regulación de la velocidad y sentido de giro del motor del enfocador. Todos los motores por pasos crean sacudidas de cierta importancia, cuando la frecuencia del golpeteo entra en resonancia se produce una apreciable oscilación en la imagen. Debemos de tener en cuenta que suelo fotografiar con longitudes focales de unos seis metros.

He encontrado que debido a que cuando se usa el Seletek controlado desde un ordenador se pueden ajustar diferentes parámetros (básicamente la frecuencia de los pulsos), se puede reducir mucho la vibración de la imagen y el enfoque es mucho más sencillo de realizar. Además, como contamos con un posicionamiento absoluto, podemos tener unas posiciones de foco prefijadas para cada filtro, una opción muy interesante.

 

Pomo enfocador

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El pomo del enfocador es fantástico, es de ABC Technology, un fabricante italiano. Muy suave y preciso. Ya no se fabrican y no tuvieron mucha difusión. Tiene un sistema interior de tensión que se regula mediante anillos de teflón de diferentes espesores. La tensión evita la oscilación del espejo primario durante el enfoque de manera que la imagen no se bambolea al enfocar. El mando micrométrico tiene una reducción 1:20, aunque tiene limites extra e intrafoco. El pomo original lo guardo en una cajita junto con los anillos de teflón adicionales que me permitirán ajustar la tensión de este mando.


Visor binocular, diagonal y visual-back

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A la izquierda se encuentra el enfocador Crayford de Baader con adaptador para C11-C14 y motor por pasos y a la derecha el visual-back Baader Clic-Lock de 2"  que sustituye al enfocador en observación visual. El cambio de uno por otro es muy rápido y sencillo. Originalmente el enfocador se fija al adaptador por seis tornillos de nylon de cabeza oculta. Sustituí tres de ellos por tornillos más largos y los otros tres los aflojé ligeramente de manera que me resulta muy sencillo rotar el enfocador para dejar su eje en la posición más adecuada. Este visual-back permite la una apertura libre máxima

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Visual-back Baader Click-Lock de 2", ya instalado, y la diagonal Baader Clic-Lock de 2". Con ambos ejes gobernados con los cierres rápidos Clic-Lock es muy sencillo y cómodo reorientar los oculares o visor binocular hacia la posición más cómoda del observador. Esta diagonal y visual-back permiten el máximo diámetro de apertura posible, algo ideal para mis oculares de gran campo (Takahashi LE 50mm 2", Nagler 31mm T5 y Ethos 21mm)

La diagonal Click-Lock tiene una calidad óptica muy alta, si bien es ligeramente inferior a la Baader T2 con la que equipamos el binocular Baader Mark V del C14 del Observatorio Tres Juncos. La diagonal Click-Lock tiene un espejo sobredimensionado y ofrece posiblemente la mayor apertura libre del mercado (de hecho, es la del barrilete de 48mm, sin hombros internos ni en la entrada ni en la salida). La diferencia de apertura es notable cuando la compaamos con diagonales más baratas como la de William Optics o Long Perng.Como la mayor parte de los productos Baader, el sistema es muy modular: si el usuario lo deseara, a la diagonal Click-Lock puede retirarse el barrilete T2 y acoplar un adaptador rosca SCT. .

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Visor binocular Televue Binovue con oculares Takahashi LE 24mm y rueda de filtros visuales (5x1,25") de Atik. Tengo otras parejas de 12,5mm y 18mm de la misma serie. las tres parejas son parfocales (al sustituir unos por otros el enfoque apenas varía, solo un ligero retoque) y tienen una extracción pupilar muy cómoda. El visor binocular fue un regalo de un amigo muy apreciado.

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El conjunto de los dos click-lock me permite colocar el visor binocular en la posición más cómoda en un instante. Es un sistema muy robusto. Baader en sus anuncios muetra a alguien llevando un C14 colgado de un sistema Click-Lock como si de un asa se tratase. Aunque no he transportado así mis telescopios, doy fe de que es así de fuerte.

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La rueda de filtros que uso en observación visual es manual (como el enfocador). En ella suelo tener montados los filtros Rojo y Azul oscuro de Baader, los filtros TeleVue Mars typ A y Typ B y un Baader Neodymium. No uso hueco en blanco. Además, tengo montado un Baader Glasspath de x1,25

Para cielo profundo uso una rueda de filtros manual BrightStar de 2" y 4 posiciones anodizada en color azul claro. Forma parte de la dotación habitual del Lightbridge 16" que suelo usar en las salidas, pero es compatible con el C11. En esta rueda tengo montados tres filtros de 2" (CGE NPB, Baader OIII, Lumicon H beta). La rueda tiene un barrilete de 2" por la cara orientada hacia el tubo y un portaocualres Click-Lock hacia el ocular (sigueindo las recomendaciones de Baader, es un Click.Lock para C8 y un adaptador T2-2")

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Maletín del binocular donde guardo el binocular montado con la rueda de filtros y pareja de oculares. Incluye la diagonal Click-Lock de 2" y las otras parejas de oculares. También queda un pequeño espacio para tapas protectoras, útiles de limpieza y un nosepiece de 1,25" que llevo por si fuera necesario. En ocasiones retiro el bloque de espuma más cercano y coloco allí el Visual-Back Click-Lock de 2".


Columna y accesorios

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La columna central aloja gran parte de la electrónica de la montura y en ella se encuentran muchos de sus conectores. Además la columna sirve de soporte y anclaje mecánico de la montura. Sustituí los tornillos originales Allen de cabeza en gota de sebo por unos pomos de ADM. En sus caras N y SE coloqué unas cintas de Velcro para sujetar diferentes accesorios. La manguera que se ve a la izquierda concentra un mazo de cables incluyendo la alimentación de la cinta calentadora antirrocio y los cables de control de la cámara, de la rueda de filtros y del enfocador. En breve llevará además el del buscador electrónico. En primer plano en la columna se ve la controladora de las citas calentadores ZeroDew de Lunático sujeta con Velcro.

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Cara SW de la columna mostrando sus conectores. Uno de los grandes problemas de esta montura eran los cables que conectan con los motores AR y DEC. En origen eran STP Cat 5e. Esos cables se vuelven rígidos con el frío, son de 8 hilos y para el noveno conductor, el que lleva la masa, usaron el propio blindaje. Con el uso el blindaje se partía, y la rigidez del cable hacía que el conector se moviera, perdiera contacto la masa. Así la montura perdía la comunicación con los motores y la montura se desalineara. En Internet se pueden encontrar diversas soluciones. Yo los sustituí por un cable de nueve hilos procedente de un RS232 muy flexible incluso a muchos grados bajo cero. Son cables de nueve hilos, sin malla, de los cuales, ocho hilos van a las cuchillas del RJ45 y el noveno lo soldé soldado al chasis del conector. Además, una serie de sujetacables mantienen libre de movimientos los conectores. El adhesivo original de esos sujeta-cables era muy malo y lo sustituí por uno de alta adherencia de Ceys.

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Los tornillos originales que sujetaban la columna fueron sustituidos por unos de ADM. También los de bloqueo de azimut y elevación.

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Conector del cable del motor DEC y cable fijado a la carcasa del motor DEC

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Vista desde el NW de la columna. La caja de control Seletek queda alimentada por la misma fuente que alimenta la montura. Se ve el bucle que tiene el cable del motor DEC.

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Panel principal de la columna situado en la cara Sur. En el borde izqueirdo se ven los conectores RJ45 de los cables de los motores.En el panel, el interruptor principal de la montura se sitúa en el centro algo hundido. A su izqueirda y de abajo hacia arriba:

  • Power Cord: conector de alimentación 12V
  • Auto Guide: puerto de autoguiado compatible ST4. También puede usarse para conectar un joystick simple de cuatro posiciones, muy util cuando se maneja la montura desde un ordenador usando Nexremote, alternativamente se puede usar un gamepad conectado al PC (uso un gamepad inhalambrico Logitec Rumplepad 2)
  • PC: conexión directa con un ordenador sin necesidad de usar el mando Nexstar.

A la derecha:

  • Hand Control: para conectar el mando Nexstar
  • Aux 1 y Aux 2: conectores auxiliares. En realidad se trata de réplicas del puerto Hand Control. El mando Nextar puede conectarse a cualquiera de ellos. En este puerto pueden conectarse las unidades externas GPS de Celestron.

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No me gusta en absoluto el conector original de alimentación. Incluso el sujeta-cables original está mal diseñado pues tenía los bordes cortantes. En la fotografía se aprecian las áreas que limé para eliminar los vivos que podían cortar el hilo de alimentación. Ando pensando en sustituir el sistema de conexión.

En esta imagen también se aprecia la correa que uso para colgar el mando Nexstar de cualquier sitio, en este caso de uno de los pomos ADM de fijación de la montura. La correa procede de un GPS y es como cualquier correa de teléfono móvil. Hice una lazada corrediza con cordoncillo fino de la correa y pasé la lazada por el pasamuros de goma del cable del mando. Lo encuentro muy práctico. Además la trasera del mando tiene una tira de Velcro para fijarlo en cualquier sitio.


Pesas

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Pesas originales de la montura Celestron CGE. Desde casa el telescopio lo uso para observación visual o fotografía de luna y planetas. Para visual uso: un binocular TeleVue, diagonal Baader Clic-Lock de 2", Visual-back Baader Click-Lock de 2", rueda de filtros Orion (5x1,25") y pares oculares Takahashi LE Las pesas pequeñas. Para fotografía el equipo que mostré antes. Paseé una buena tarde equilibrando el telescopio con ambas configuraciones. Al final logré dejar las pesas pequeñas de tope y la central deslizándose a uno u otro lado según el uso fuera observación visual (pesa grande hacia fuera) o fotografía (pesa grande hacia dentro). Hicimos lo mismo en el C14 CGE del Observatorio Tres Juncos.

 

Cola de milano

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Un elemento que nunca debe faltar en una cola de milano: el tornillo de seguridad. Esa pequeña pieza puede ahorrar un disgusto o al menos un buen susto. En ocasiones durante el montaje o en las maniobras de ajuste del tubo y montura (por ejemplo durante el balanceo y equilibrado) podemos dejar floja la mordaza que sujeta el tubo. El tubo se desliza, llega al final de la cola de milano y continúa deslizándose hasta caer al suelo. Es un elemento de seguridad que los espeleologos tienen muy presente: al final de la cuarta por la que vas a bajar has de hacer un nudo. No vaya a ser que te pases de largo.

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Pues bien, no solo está montado ese tornillo sino que además uso esa mordaza de Losmandy que cumple la función adicional de marcar la correcta posición del tubo. Una mordaza similar será usada para montar el buscador electrónico al final de la cola de milano, bajo la boca del C11.


Sistema antirrocío

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Uso una cinta calentadora Dew-Not DN013. A máxima potencia consume 1,68A, casi 21W (como la bombilla de freno de un vehículo). Tiene tacto de terciopelo y se fija mediante Velcro. La cinta tiene algo de aislante hacia el exterior. Es eficaz, pero aún lo es más con el parasol montado (pararrocío, más bien).

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Detalle de controladora de las citas calentadores ZeroDew de Lunático. Normalmente la hago operar a media potencia. Se alimenta mediante una fuente de alimentación 220v-12V y 3A  independiente de la fuente que alimenta la montura.

Por otro lado, cuando la humedad es recalcitrante y empapa todo, suelo usar un secador de pelo de 140w. Con esa potencia más que un secador es un aireador por lo que es silencioso, el aire es templado y no molesto al vecindario.

 

Porta-accesorios

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Bajo la columna he colocado una bandeja de camarero en acero inoxidable comprada en Makro. Abulta poco y en ella puedo dejar esas tapas y oculares que nunca se donde dejar durante la observación. Mi próxima adquisición va a ser el mantel individual de espuma de color negro modelo PANNÅ de IKEA que por euro y medio va a recibir con menos sonido a los oculares allí depositados.  Las patas del trípode llevan cintas de Velcro adhesivas arriba y a media altura, sobre ellas puedo fijar cables, bolsas y accesorios. El Velcro abunda en mi equipo, es una maravilla (que irremisiblemente acaba pegándose a mi jersey de lana de Aran)

En la bandeja se encuentra el visual-back que uso para observación visual, un Baader Click-Lock de 2".

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Bolsas de nylon para CDs de IKEA. Llevan un Velcro y resultan muy prácticas para dejar pequeños accesorios a mano. Normalmente uso dos.  En esta suelo tener un juego de llaves Allen americanas que se usan en esta montura para la alineación con la polar y un plumero retractil electrostático para quitar el polvo que se va acumulando aquí y allá.

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En la otra bolsa suelo dejar las fuentes de alimentación de la montura y cintas calentadoras (dos fuentes de 220V-12V, 3A). Las fuentes de alimentación las compré de saldo por un euro cada una. Las he medido, van bien. Llevan funcionando varios años.

El cable mando Nexstar resulta corto y lo suelo tener con un prolongador. Hasta ahora usaba un prolongador telefónico con terminales macho y hembra RJ12 6p6c (6 hilos con 6 cuchillas). Ahora lo cambiaré por un cable más apropiado y flexible que estoy pendiente de recibir.

 

Botones del mando Nexstar

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Unas gotas autoadhesivas de plástico transparente permiten reconocer al tacto las teclas más importantes de nuestro mando. En este mando es muy común intentar apretar  "flecha arriba" y acabar marcando "Enter" con lo que la montura se mueve a toda velocidad haciendo un Go-To hacia el último objeto almacenado en memoria. Al ser transparentes seguimos leyendo la serigrafía de las teclas.

Con ellas, el conjunto de cuatro teclas de dirección es muy sencillo de encontrar, la yema del pulgar reposa entre ellas y tenemos bien localizada la tecla Enter. También he colocado gotas en las teclas 6 (Up) y 9 Down), usadas para navegar por el menú. Como ocurre con la tecla Enter, las gotas en las teclas Up y Down permiten tener muy localizadas otras dos teclas muy usadas en este mando: Menu y Rate.

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Comunicación entre la montura y el ordenador

En las monturas Celestron se puede establecer comunicación entre la montura y el ordenador. En la montura CGE (así como en la CPC) puede realizarse la conexión mediante dos sistemas:
1.- Mediante el puerto PC de la montura (conector RJ45, el mismo que emplean los cables Ethernet)
2.- Mediante el terminal de comunicación (puerto RS-232) situado en la base del mando Nexstar (conector RJ22, el mismo empleado en los conectores de los auriculares de teléfonos). 

En las monturas CG5 y CGEM usaremos el segundo sistema.

Los cables necesarios son muy sencillos de realizar. Uno de los métodos más fáciles es usar estos adaptadores de la siguiente imagen. Con ellos no es necesario soldar, tan solo montar según esquema de pines que deseemos (Meade, Synta o Losmandy usan otra distribución en sus conexionados). El blanco de la izquierda es un adaptador DB9 hembra a RJ12 hembra. El negro de la derecha es similar pero convierte de DB9 a RJ45. Se compran en cualquier tienda de electrónica por 1,5€ o incluso mucho más baratos si se traen de China.

Recordemos que los RJ11 o RJ12 son los conectores habituales usados en españa para las líneas de teléfono. Los RJ45 son los conectores de cables Ethernet y el DB9 es el conectormás usado en dispositivos serie (RS232)

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El conexionado es muy sencillo. Estos conectores vienen premontados, con términales independientes en cada hilo y tan sólo es necesario introducir el terminal de cada hilo en el orificio adecuado del DB9:

  • Para el adaptador blanco DB9-RJ12: hilo verde al pin 5 del DB9, hilo negro al pin 3 y el amarillo al pin 2
  • Para el adaptador negro DB9-RJ45:  hilo blanco al pin 5, hilo naranja al pin 3, hilo rojo al pin2, hilo malva al pin 8 e hilo verde al pin 7.

Introduciremos los terminales de cada hilo uno a uno en su sitio hasta oir o notar un "clic", después es recomendable fijarlos con una gota de pegamento térmico o incluso Araldit. Acabaremos el adaptador poniendo el DMB) en su sitio quedando sujeto mediante cuatro lengüetas (las que se ven en los extremos laterales)

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Para el PC-Port (adaptador negro) usaremos un cable Ethernet estándar (un UTP con RJ45 en cada extremo)

Para el puerto del mando Nexstar (adaptador blanco) usaremos un cable adaptado. Un método muy sencillo es usar un cable de auricular telefónico que ya vienen con terminales RJ22 en cada extremo. Cortamos uno de ellos y lo sustituimos tal cual por un RJ12. Estos cables suelen tener una marca externa (una ligera creta o una línea de tinta. Pondremos las lengëtas de ambos términales (RJ12 y RJ22) hacia el mismo lado de esas marcas.

Lo ideal es usar una crimpadora. Las baratas para RJ12 se pueden comprar por 3€, las caras suber por encima de los 25€. Con una crimpadora el trabajo se hace en segundos. Sin embargo, anteriormente he crimpado muchos terminales con la punta de un atornillador e infinita paciencia.

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Los términales RJ12 a la izquierda (4p4c, el habitual de líneas de teléfono) y RJ22 (el de los auriculares de teléfono) a la derecha. Arriba el adaptador DB9-RJ22. El punto rojo indica que lo he probado y funciona.

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Cable telefónico espiral de 6m con Rj12 en un extremo y RJ22 en el otro.

Ya tenemos nuestro cable serie listo para conectar nuestro mando Nexstar con nuesto ordenador dotado de puerto serie. Lamentablemente, la mayor parte de los portátiles modernos carecen de este puerto por lo que necesitaremos un conversor USB-Serie. Hay muchos en el mercado pero no todos funcionan con las monturas Celestron. Yo uso varios, los de gama alta (incluidos los Belkin) van bien pero salen por más de 25€. En Dealextreme tienen uno muy barato (3€) que funciona muy bien, es el de color verde de la siguiente fotografía

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Dos adaptadores Serie-USB (el caro es el negro)

Ahora ya solo queda configurar NexRemote para gobernar la montura desde el ordenador. NexRemote es una versión virtual del mando Nextar que gobierna la montura sustituyendo al mando y sirve además como puente entre otros programas y la montura (planetarios, seguimiento, etc). Si usamos NexRemote, el alineamiento se hace desde el ordenador y el mando Nexstar no es más que un conector. En este caso, el control del telescopio puede hacerse mediante un joystick. Yo uso un Logitech Rumble Pad 2. Los menús se escuchan por altavoz.

Alternativamente, podemos usar directamente algunos programas con el mando real como TheSky (ASCOM: Telescope API->ASCOM HUB->Celestron Driver), Metaguide (ASCOM: ASCOM HUB->Celestron Driver), o Astroplanner

Otra función muy importante es la de actualizar el firmware de las controladoras de los motores y del mando Nexstar (el programa de actualización se descarga de la web de Celestron.

Información detallada sobre estos cables puede encontrarse en la página Nexstar Resource Site de Michael Swanson.

 

Prolongador del cable del mando Nexstar

Otro cable muy interesante es un prolongador del mando Nexstar. El cable original del mando resulta excesivamente corto. Durnate años he usado cables de prolongación telefónica macho-hembra RJ12 (6p6c, 6 hilos y 6 conectores) comprados en grandes superficies (por ejemplo, de la casa Hama en Mediamarkt) funcionan bien hasta que un día cualquiera dejan de hacerlo. Sus hilos son rígidos y frágiles y con el frio la funda se vuelve muy rígida y acaban partiendose los hilos. Ahora mismo ando buscando cable espiralado de 6 hilos de cierta calidad, en cuanto lo tenga monto un prolongador o sustituyo el cable del mando.


Conectores, medidores de corriente y cables de alimentación

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En este escorzo con la bandeja al fondo se ve en primer término la manguera porta cables y los grupos de conectores Anderson Powerpoles de 30A que uso como conector estandarizado para todas mis conexiones de alimentación a 12v. En la bandeja también se ve un anillo parfocal de 1,25" que suelo usar con el ocular del flip-mirror.

Los conectores Anderson Powerpoles son conectores de alta calidad que se usan mucho en radio control y en emisoras de radio. Son monopolo y modulares, tienen unas colas de milano que permiten encajarlos unos en otros. Este tipo de conectores es modular, muy fácil de manejar e impiden que durante la noche conectemos con polaridad inversa la alimentación. Además, a diferencia de otros muchos conectores tipo pin, ofrecen una gran superficie eficaz de contacto. Los conectores tienen forma de lengüeta y lleva un fleje de acero inoxidable que asegura el buen contacto. Otro amigo recomienda los conectores XT60, que son muy baratos y sin patente.

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En ocasiones, especialmente cuando uso baterías en el campo uso un medidor Turnigy Watt meter 130A. Turnigy no fabrica este medidor, es una marca de Hobbyking, una empresa de radiocontrol que encarga productos a terceras compañías para venderlos bajo su marca. Aparentemente, Watt's up, Turnigy Watt meter y Dr. Wattson son el mismo aparato con diferente aspecto externo.

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En esta fotografía tomada por mi amiga Leonor (acceso a su blog) en Las Majadas, Cuenca, se leen las lecturas del Turnigy Watt meter 130A intercalado en la línea de alimentación de la montura desde una batería. Además se aprecian los conectores Anderson. Principalmente lo empleo para saber cuanto tiempo de batería me queda, que consumo real tiene cada uno de los accesorios que enchufo, de cuales debo prescindir si me queda poca batería, si puedo o no puedo enchufar el portátil, si debo prescindir de los calentadores, si una batería está bien cargada, si la batería se carga a un ritmo adecuado, si tengo picos de consumo anómalos, etc. En fin, un poco de todo. (Turnigy Watt meter 130A: manual en PDF y un simulador java)

Con él he podido medir los consumos de la montura y accesorios bajo diferentes condiciones:

Con solo encender la montura CGE tenemos un consumo de 0,21A.
En seguimiento se eleva a 0,35A
Con ambos motores a máxima velocidad 1,38A (Celestron cita 1,5A)

El sistema antirrocio (ZeroDew y cinta Dew-not DN13) consume a máxima potencia 1,55A, a media potencia (hay un stop a medio recorrido) 0,7A y a mínima 0,01A

El enfocador electrónico (Seletek más servomotor) con el mando manual a velocidad máxima o media consume 0,96A, mientras que a velocidad mínima consume 1,17A. El Seletek sin mover motores consume 0,08A.

Con todo, durante una operación de seguimiento normal, con las cintas calentadoras al máximo, sin tocar el enfocador tengo un consumo de 2A; cuando en esas condiciones enfoco de 3,07A  y cuando hago un Go-To el consumo es de 3A

Mientras adquiero una fuente de alimentación adecuada, uso dos fuentes conmutadas pequeñas. Cada fuente suministra 12v (medido 12,42v) y nominal de 3000mA (las he metido 3A de consumo). Con una alimento el sistema antirrocio y con la otra la montura y el enfocador electrónico. Uso una tercera fuente para alimentar la DMK31AF03.AS a través de su Firewire. Las otras cámaras y la rueda de filtros se alimentan desde el portátil vía USB.


Fundas de protección

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La funda interna del C11 CGE procede de la camisa de un Lightbridge de Meade. Son dos telas, una externa aluminizada y otra interna negra. En los extremos lleva unos elásticos y se cierra mediante un Velcro. Abrí el lateral y entre las telas he metido una espuma densa de 8mm y un par de mantas térmicas dobladas (haciendo un total de 8 capas de manta térmica). La funda es muy sencilla de colocar y mantiene el telescopio fresco en verano cuando el telescopio está a pleno sol (Temperatura máxima registrada en agosto de 32ºC a primera hora de la tarde de días especialmente calurosos). Esta funda facilita colocar las siguientes fundas. Además, es semirrígida y la uso para dar sombra a la pantalla del portátil cuando trabajo a pleno sol. En la tercera imagen hay una bolsa de basura comunitaria, que encuentro que es muy barata y eficaz contra la lluvia y polvo. La tercera es una funda de nylon aluminizado que cosimos a medida en casa. Unos elásticos la fijan sobre los pomos de las patas.

El telescopio en diciembre:

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y en verano:

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Aclimatación del tubo

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Uso un enfriador Lymax que no es más que un ventilador que funciona a 12v que mediante una cánula inyecta aire en el interior del tubo a la vez que permite su salida. Los C11 son tubos cerrados que suelen tardar tres cuartos de hora en aclimatarse. Con el enfriador Lymax el telescopio se aclimata en apenas 10-15 minutos. En verano me resulta imprescindible.

El visual-back que uso habitualmente para observación visual que comentaba antes se encuentra aquí montado. Se trata de un Baader Clic-Lock de 2". Creo que es el mejor visual-back del mercado y he tenido varios de Celestron, Meade y GSO.

 

Parasol y funda para el Lymax y el parasol

El parasol que uso está sobredimensionado, es más largo de lo habitual. Antes explicaba que lo uso así de largo para la observación diurna de planetas. Soy aficionado a observar Venus y Mercurio durante el día. El problema es que estos planetas se encuentran relativamente cerca del sol y sin parasol la luz entra dentro del tubo y disminuye el contraste. Un parasol largo permite que el sol no alcance la placa correctora Schmidt. Además del uso diurno otros motivos más pragmáticos: por ejemplo, no he tenido que recortar la lámina. Usé la medida comercial estándar de Resopal.

El parasol es casero, lo hice con una lámina de HIP (poliestireno de alto impacto, más conocido como "plástico de ese de carpetas") en color negro. Lo compro en tiendas de plásticos (Resopal y Ceplasa). Se corta con tijeras y/o cutter. Tiene una cara más satinada y la otra más brillante.  Este parasol lo hice deprisa y corriendo de manera provisional mientras hacía el bueno y así se ha quedado.

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Los recortes son para permitir el paso de las colas de milano que lleva este C11 (tipo Losmandy y tipo ADM)  Tiene unos 25cm de solape con el tubo, así se acopla mejor, no baila, no se ladea y mantiene bien la forma circular a lo largo de su longitud.  Se cierra con unos parches deV elcro autoadhesivo ancho, de unos (5cm). No uso Velcro a lo largo de toda su longitud, es más práctico así.

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La espuma verde la pegué con cinta adhesiva de doble cara y es para compensar la altura del reborde de la boca del tubo y así conseguir que el parasol asiente bien.

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El cierre lo hago con cinta elástica de 5cm, de mercería. En los extremos uso dos parches de Velcro adhesivo (por ambas caras y me ahorro coser. Un par de puntadas van bien. Esa cinta la paso entre las colas de milano y el tubo. Se fijan a un parche largo de velcro que he pegado en la base del parasol (se aprecia como una banda negra mate en el borde inferior de la primera foto).

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Me sobraban unas tiritas de espuma gris (la que se usa en instalaciones de Pladur), así que las pegue en la cara interna del parasol. Tienen dos funciones: 1.- hacen de baffle evitando algunos reflejos y 2.- Evitas que el agua condensada se escurra hacia la placa Schimdt.

El parasol sale muy barato:  5€ de la lámina de HIP (100x70cm), un par de euros más de Velcro y elástico.

Resulta que este parasol mide lo mismo que la caja del enfriador Lymax y además tengo una funda de sillas de camping plegables de unos 15 cm de diámetro. Enrollo el parasol, lo meto en la funda y en el hueco va la caja del Lymax. Parece hecha a medida. Así aprovecho bien el espacio cuando no los uso o transporto y para llevarlos de un sitio a otro esa asa de la bolsa es genial. Cuando hay niños que me quieren ayudar a transportar las cosas del telescopio siempre les suelto esta bolsa que se cuelgan a la espalda. Para ellos es muy ligera y para mi... bueno, dentro no hay nada que pueda romperse.

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Tornillos de colimación

Las ópticas de los Schimdt-Cassegrain se coliman haciendo bascular el espejo secundario. En los tubos antiguos había tres tornillos con cabeza Allen en los que podíamos dejar sendas llaves puestas en ellos mientras observabamos la forma de la estrella que usamos para colimar. Estirando el brazo alcanzábamos las llaves Allen y ajustabamos la colimación. En los tubos más modernos Celestrón cambió los tornillos Allen por otros de cabeza Philips. Ahora para colimar había que blandir en la noche un atornillador de estrella bien cerquita de la placa Schmidt y nunca atinábamos a colocar el atornillador en su sitio.

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En esta imagen se ven los tres tornillos Bob's Knobs de colimación del espejo secundario que sustituyen a los tornillos originales de cabeza Philips. Estos tornillos permiten la rápida colimación a mano, sin necesidad de usar herramienta. Normalmente colimo observando una estrella una estrella a ojo, primero ligeramente desenfocada (intrafoco) y luego enfocada a gran aumento. Para fotografía utilizo el software Metaguide que describo en otro artículo de esta misma Web (Notas rápidas de uso de Metaguide) y una de mis DMK.

 

Buscadores

Sobre el C11 he montado un buscador Baader 9x60 con un sistema de sujeción también de Baader. El tubo del buscador originalmente era blanco, pero lo pinté de negro (¿tendré que hacer lo mismo con el Megrez?). La cruceta de este buscador es atípica: tiene un círculo interior graduado que enmarca un campo de 1º. Aunque en la imagen no está montado, tiene iluminador de retículo. Andará rodando por algún cajón.

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En el borde inferior se encuentra un Telrad. Normalmente no lo tengo montado. Es un accesorio extremadamente útil en un telescopio con Go-To pues ayuda a conocer el cielo: no lo usamos tanto para buscar sino para, con un simple un vistazo, saber hacia dónde está apuntando el telescopio. Tengo varias zapatas y un par de Telrad que van ocupando mis telescopios según los necesito.

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Como ya he comentado antes, en breve montaré un buscador electrónico que me permitirá operar desde mi despacho.

 

Telescopio solar

Sobre el C11 he instalado de manera semipermanente un telescopio solar. Se trata de un filtro H alfa Coronado Solarmax 40 con un BF5 montados sobre un Megrez 80 SD (acromático, 80mm de apertura y focal de 500mm). El BF5 permite ver el disco solar completo cuando se monta en telescopios de hasta 500mm de focal. El telescopio va montado sobre un sistema de anillas, mordazas y colas de milano de ADM.

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Sistema de barras ADM Mini Dovetail System, con adaptador para C11 en primer término. Sobre la cola de milano hay dos mordazas que soportan sendos anillos de tubos guia. Si es necesario, el telescopio solar puede retirarse con sus anillas puestas pudiendo volver a colocar sin perder la alineación. Dispongo también de soporte adicional para cámara..


El "observatorio" de mi terraza

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El equipo durante una sesión de fotografía de Venus. A pesar del sol no monté el parasol en la boca del tubo. Ese día hacia bastante viento y además Venus se encontraba muy alejada del Sol. La funda interior del telescopio me sirve para poder ver la pantalla del ordenador en el exterior. La mesa, en su lado izquierdo, tiene pegadas unas tiras de Velcro a las que fijo la manguera de cables, los mandos Nexstar y del enfocador o cualquier otra cosa que necesite tener a mano.

No, no toco la batería, pero la silla es de eso. Es plegable, muy fuerte estable de altura regulable hasta 90cm y asiento giratorio. Como la mesa fue comprado muy barato en LIDL.

Cuando termino de usarlo, retiro el equipo de fotografía y el portátil, recojo los cables de 220v, arrincono la mesa en la terraza y pongo las fundas. A la montura previamente le he dado dos órdenes: Home position, Hibernate y pulso el interruptor general de la montura para apagarla. Así queda preparada para la siguiente sesión. Apenas tardo 4 minutos en ponerme a usarlo o en dejar de usarlo. Muy cómodo, pues preparo mis clases a apenas 4m del telescopio. Me falta montar una cafetera.

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El C11 CGE en una salida de campo con mi pareja, una gran aficionada que no me deja mirar todo lo que yo quisiera (aunque disfruto mucho viendo como ella observa). Las Majadas, Sierra de Cuenca. En el suelo una bolsa de herramientas de nylon con la batería. Las luces del fondo son las de Madrid, a 170Km.

 

Mi agradecimiento a los profesionales de Óptica Roma (Madrid) por su apoyo y asesoramiento pero, sobre todo, por ponernos en contacto a los Amigos del Observatorio Tres Juncos.

 

Madrid, Diciembre de 2011

Patricio Domínguez Alonso